Gonzo Traveler: Ve stopách Indiany Jonesové


Robin Esrock nasměruje svou vnitřní Indianu Jonesovou na stopu legendární archy smlouvy.

Tmavé tunely a rozpadající se chodby, vše
vytesané z pevné sopečné horniny.

Muselo to přijít jako překvapení evropských misionářů přicházejících na temný kontinent, dychtivých a připravených přeměnit pohanské divochy, jen aby zjistili, že Etiopie byla druhou zemí, která přijala křesťanství jako státní náboženství již ve 4. století.

Starověké království, známé jako Aksumité, bylo jedním z největších, nej civilizovanějších a nejbohatších národů své éry a těží z jeho pozice důležitého obchodního místa mezi Afrikou, Asií a Středním východem.

Zatímco Evropané žili v jeskyních a vepřech, severní Etiopie byla zaplavena barevným uměním, neuvěřitelnou architekturou, hudbou a obchodem.

Aksumité vybledli vzestupem obchodních pozic podél Rudého moře, ale v 11. století vzniklo nové království vedené králem Lalibelou, který se rozhodl postavit v Jeruzalémě nový africký stát, jen v případě, že rostoucí islámská říše zametla skutečné Jeruzalém do papírového drtiče historie.

A tak začala výstavba kostelů Lalibela, ručně vyřezávaných do červené sopečné horniny, což je ohromující úspěch. Jordánská Petra je podobně vytesaná do skalní tváře, ale 11 kostelů Lalibely stojí samo o sobě, jako dokončené mistrovské dílo sochaře.

Lalibela, postavená podél vlastní řeky Jordán, je bohatá na symboly, ikony a náboženské obrazy. A jedinečně přežili a dodnes se používají.

Vyřezávané ze skály

Lalibela přitahuje turisty - Italové, španělské, japonské - výsledný příliv jen stěží na podporu města, které obklopuje kostely.

Stará bezzubá žena chodí zezadu a dává mi nedbalý mokrý polibek na mé paži. Snažím se nevyděsit.

Etiopské slovo pro cizince je „ferengi“, ať už je to nehoda desetiletí zahraniční pomoci, nebo jen nezodpovědní turisté, kteří by měli vědět lépe, ferengové v Lalibele (a jinde, jak brzy zjistíme), jsou dobré pouze pro jednu věc a to je letáky.

Sekundy po odjezdu z naší dodávky, můj zadek stále vibrující z kamenné cesty, jsem obklopen dětmi, které žádají birr (etiopská měna). Jsem nabubřelý, strkal a zíral do desítek obrácených rukou.

Stará bezzubá žena chodí zezadu a dává mi nedbalý mokrý polibek na mé paži. Tak zvyklý na můj osobní prostor, snažím se nevyděsit. Strážník jde nahoru, zvedne hůl a děti se rozptýlí.

Vcházím do hlavní brány a kupuji si 20 $ lístky a drahá povolení pro videokameru 30 $ a je jim přidělen povinný průvodce a někdo, kdo by při vstupu do kostelů sledoval naše boty.

UNESCO, ve snaze zachovat hlavní kostel Bet Medhane Alem, nainstalovali kolem něj ošklivé lešení, které je bezpochyby zničeno všechny fotografie. Skutečnost, že tato obrovská budova byla vytesána shora dolů z pevného kamene, je však ohromující.

Lupiči nalezené archy?

Sundáme si boty a vstoupíme dovnitř. Je temná a studená a stále má hodně původního koberce na zemi (kvůli blechám jsme byli upozorněni na nošení dlouhých kalhot).

Světlo proudilo z malých oken, strop zčernal po staletí svíčkového kouře.

Boční pohled na St George. Těžko tomu uvěřit
byl vytesán shora dolů ze skály.

Ozvěny hlasů, tmavé rohy skrývají hromady koberců a dřeva, úhly a démony. Zapomeňte na leštěný lesk evropských superstar církví. Zde můžete cítit každý jeden z 800 plus let Lalibely, dýchat v minulosti (spolu s hustým prachem).

Oděvný kněz ráda představuje obrázky pro pár birrů, chrání posvátnou vnitřní komnatu a ukládá repliku nejposvátnějšího objektu v Etiopii, legendární archu smlouvy.

Připomeňme lupiče ztracené archy: Indiana Jones dostane vítr nacistického spiknutí, aby našel starou archu smlouvy, postavenou Izraelci, aby zde uložila tablety deseti přikázání, která byla Mojžíšovi dána Bohem.

Nacisté věřili, že archa není ničím jiným než mocnou zbraní, a měli pravdu, hlupáci, když se Indiana chytře odvrátila a Ark uvolnila svou nadpřirozenou sílu, zabila všechny padouchy a roztavila strašidelného nacistického chlapa brýlemi (což mi dalo noční můry měsíce).

Klasický film, mísící mýtus a historii - a nejlepší je, že pravda není možná příliš daleko.

Ztraceno do historie

Nejprve jsem se inspiroval k návštěvě Etiopie poté, co jsem si přečetl znamení a pečeť od Grahama Hancocka.

Hancock, anglický novinář, dříve s Economistem, strávil více než deset let zkoumáním skutečného příběhu, stal se literárním Indiana Jonesem a výsledná kniha byla fantastickou směsí historie, mýtů a dobrodružství.

Tady v Lalibele, kde prošla Archa, stále cítíte kouzlo tajemství.

Neboť to, co se stalo z archy, zůstává jednou z největších nevyřešených tajemství historie.

Jeho zmizení bylo spojeno s rytíři templářů, se vztahem krále Šalamouna s královnou Šebou (což mělo za následek zrození prvního velkého etiopského vládce Menelleka) a se všemi druhy konspiračních teorií.

Protože nejposvátnějším objektem Etiopie je Archa smlouvy a její jazyk sdílí mnoho hebrejských společností a země dokonce držela kmeny „ztracených“ Židů, strávil Hancock hodně času přemýšlením, jak to všechno mělo být.

Jeho logika a závěry jsou kontroverzní, ale zdravé, a poté, co jsem toho chlapa před mnoha lety krátce potkal, mohu dosvědčit, že rozhodně není matice konspirační teorie.

Podle toho se předpokládá, že Archa (nebo starověká replika) existuje v Aksum na sever od Lalibely, kde je horlivě střežena kněží, a ani prezident Etiopie jej nesmí vidět.

Izraelský cestovatel mi říká, že její vyšetřování ji vedlo k přesvědčení, že archa byla zničena, nebo možná sedí ve velkém skladu někde ve Washingtonu D.C, pravděpodobně to nikdy nebudeme vědět. Ale tady v Lalibele, kde prošla Archa, stále cítíte kouzlo tajemství.

Návrat na žebráky

Prozkoumávám skalní kostely, procházím se uvnitř vyřezávaných skalních tunelů a hledím dovnitř, abych našel zvětralé kněze, kteří čtou kožené bible. Kdybych jen mohl mrknout a fotografovat očima - obrázky jsou nezapomenutelné.

"Zvětralé kněží četli kožené bible."
za starými dřevěnými dveřmi… “

Když se vracím na povrch, znovu vidím otevřené ruce, prosí a prosí. Jdu po hlavní ulici a obtěžování je silné.

Varuji, že děti, mluvící dobře anglicky, budou vyprávět srdcervoucí příběhy a žádat o peníze za školní knihy, je to podvod, knihy jsou ve skutečnosti vyměňovány za peníze, nebo nikdy nekoupeny vůbec.

Obklopují nás jako roj a bojují mezi sebou o prioritu. Je těžké udržet věci v perspektivě. Chci se spojit s místními, vždycky ano, ale také se chci spojit se skutečnými lidmi a chci, aby komunikace byla čistá. Nemusím kupovat přátele.

Chlapec jménem Jordan mi říká, že je v pořádku, nechce peníze.

"Podívej, Jordane, chci, aby lidé navštívili toto úžasné místo, ale chlapi to činí velmi obtížným a nepříjemným, a pak nikdo nepřijde, a to bolí každého."

"Nejsme všichni takoví," vysvětluje poněkud otráveně. Takže začneme chatovat. Říká mi, že jeho rodiče jsou farmáři, že se stará o některé plodiny, nemá hlad a nikdy chodí do školy.

Začínám se cítit strašně ze svých dřívějších zametacích zobecnění - tady jsem, další bílý, bohatý, západní kretén, připravený propustit domorodce jako žebráky a zloději. Všichni tady nejsou, aby mě použili, aby dostali babku. Cítím se mnohem lépe.

Jordan mi poté řekne, že potřebuje nějaké školní knížky. Sakra. Zametám, zobecňuji.

Goodnight Heartbreak

Afrika může být jako krásná dívka, kterou potkáte na večírku. Je tu neuvěřitelné spojení, ty se směješ, plačeš, otevíráš své srdce, objímáš se. Potom natáhne ruku a řekne ti, abys zaplatil.

Řekl jsem Jordánsku, aby zůstal ve své smyšlené škole, a pak jsem se rozhodl najít tu pravou charitu a poskytnout značný dar.

Afrika může být jako krásná dívka, kterou potkáte na večírku. Je tu neuvěřitelné spojení ... pak natáhne ruku a řekne vám, abyste zaplatili.

Zachránil jsem tu noc chlápka jménem Kassa, kterého potkávám v malém baru ve zdi prodávajícím 40c piva (nový rekord - nejlevnější, jaký jsem kdy našel).

Místní reggae hudba, okořeněná Bollywoodem, se z televizního vysílání vytrácí a zdokonaluji své místní taneční pohyby, které spočívají v škubání mých ramen a zároveň udržení nohou v klidu. Mám pěkné bzučení z tohojj, místního kvašeného medového vína.

V baru nejsou žádné dívky, protože žádná slušná etiopská dívka by nikdy nechodila do baru, ledaže by s vámi chtěly spát za peníze, což mi bylo řečeno, je v této části světa naprosto přijatelné. Kassa a já mluvíme o životě v Etiopii na západě.

Sympatizujeme, smějeme se a na konci rozhovoru samozřejmě není finanční uspořádání. Ale pokud jsem si myslel, že jsem se smířil s tím, že jsem chodící peněžní taškou, musel jsem zažít skutečnou ferengi Frenzy.

Z toho důvodu bych musel odletět zpět do Addisu a jet pět dní na jih.

Další: Sledování kmene v jižním údolí Omo


Podívejte se na video: One Day living with Bambara Tribe Mali Africa Uma Telugu Traveller


Předchozí Článek

Protesty za mír v Severním Irsku

Následující Článek

La Dorada - Velká červená Argentina